Садоводы Тюмени

Описание. Низкорослые кустарники и полукустарники. Листья крупные, супротивные, орнаментальные, с широкой средней жилкой белого цвета, глянцевитые. Цветки собраны в конечные колосовидные соцветия, до 30 см дл. Прицветные листья крупные, часто окрашенные. Венчик двугубый, желтый, оранжевый, красный, сиреневый; верхняя губа двузубчатая, нижняя - трехлопастная.
Сохраняют яркость окраски в течение нескольких недель. Цветет осенью, отцветшие соцветия рекомендуется сразу удалять. Плод — коробочка, состоящая из двух гнезд, в каждом из которых находится по два семени.
Родина. Родина — Центральная и Южная Америка.
Местоположение. В оранжереях и комнатах афеландру размещают в хорошо освещенных ме­стах, а летом растения притеняют от прямых солнечных лучей во избежание ожогов, выцветания и скручивания пластинки листа. Зимой при недостаточном освещении растения ве­гетируют, но не цветут, поэтому молодые растения досвечивают в течение 2 ме­сяцев 100-ваттными лампочками на 1 м² по 16 ч в сутки.
Температура. В начале весны темпера­туру повышают до 20—22° (но не менее 18°), так как лишь в этих условиях расте­ния вегетируют интенсивно и бывают здоровыми. Зи­мой температура не должна опускаться ниже 15 "С.
Субстрат. Лучший субстрат для афеландры — готовый уни­версальный «Биогрунт» или смесь листовой, дерновой земли, торфа, перегноя и песка (4:1:1:1:1).
Влажность воздуха. Афеланд­ра предпочитает влажную атмосферу, поэтому если в комнате очень сухо, поставьте горшок с растением на поддон с мокрой галькой.
Полив. Поливайте регулярно мягкой водой комнатной температуры. Не допускайте пересыхания земляного кома, он всегда должен быть слегка влажным. Обильная поливка существенна в период роста и цветения растений. В качестве подкормки вносят удобритель­ную поливку из навозной жижи, каждые две недели, и полное минеральное удобрение. При этом необходимо следить за состоянием растений, так как при избытке азотного удобрения снижается обильность цветения, а при недостатке его замедляются рост и формирование соцветия, листья изменяют окраску на желтовато-зеленую. При недостатке фосфора растения не цветут, цветки мель­чают, окраска их тускнеет. Недостаток калия выражается в уменьшении числа листьев и отмирании отдельных участков пластинки у старых листьев. Калий весьма положительно влияет на устойчивость побегов и интенсивность окраски листьев.
Пересадка. Пересадка растений осуществляется через каждые 1 — 2 года.
Размножение. Взрослыми здоровыми листьями при темпера­туре 22 — 23 ⁰С; свежесобранными семенами в февра­ле — марте. Позже верхушечными черенками. Черенки режут с маточных растений, которые отцвели, обычно поздней осенью и зимой, или берут верхушечные черенки с молодых побегов маточных растений в марте—апреле—мае; иногда черенкуют в декабре—январе. Длина че­ренков 10 —12 см. Их окореняют в разводочном ящике при температуре не ме­нее 20°, обычно 22 — 24°. Маточные растения, отобранные на размножение, сле­дует содержать при температуре 14 — 16° до конца января, затем их пересажи­вают, побеги обрезают на 2 — 3 глазка; срезанные побеги используют на черенки. Практически черенкование возможно в любое время года. В ряде промышлен­ных садоводств афеландру черенкуют в августе. Молодые растения в декабре высаживают в 10-сантиметровые горшки; в феврале они цветут. Черенки высаживают на расстоянии 6—8 см друг от друга в субстрат из торфяной крошки — 2 ч. и песка — 1 ч., а также в вермикулит и перлит. После высадки черенки обильно опрыскивают и укрывают рамой или полиэтиленовой пленкой. Укоренение верхушечных черенков происходит в течение 15—30 дней, стеблевых — дольше, примерно на месяц, в зависимости от сроков черенкова­ния и качества черенков. Укоренившиеся черенки высаживают в 7-сантиметро­вые горшки. Состав земляной смеси: листовая — 1 ч., перегнойная — 1 ч., песок — 1 ч., торфяная — 1ч. После укоренения черенки растут медленно, по­этому весьма существенны равномерная высокая температура и по возможности высокая интенсивность света (установлено, что черенки весеннего срока черен­кования развиваются лучше, а для других сроков целесообразно применять досвечивание). Перевалка производится примерно через месяц в 10-сантиметро­вые горшки, после оплетения кома земли корнями. В промышленных садовод­ствах в целях достижения декоративного эффекта в короткий срок часто выса­живают по 3 укорененных черенка в один горшок.
При размножении листьями (листовые черенки) надо отбирать вполне раз­витые (немолодые), но не огрубевшие. Листья срезают с пазушной почкой (обычно с нецветущих побегов), чаще осенью и зимой. Черенки укореняют при температуре 20—22°. После укоренения молодые растения высаживают в 7-сантиметровые горшки по 1 экз.
При семенном размножении посев производят свежесобранными семенами в плошки или в горшки в феврале—марте при температуре 18—20°, в почву из листовой земли — 1 ч. и песка — 4 ч. Всходы появляются на 12—14-й день. Сеянцы пикируют при появлении первой пары листочков в ящики, а затем вы­саживают по 1 экз. в 7-сантиметровые или по 3 экз. в 10-сантиметровые горшки. Состав земли такой же, как и в случае черенкования растений. Цветение насту­пает через 8—12 месяцев.
Вредители и болезни. Как и многие комнатные растения, афеландра при недостаточном уходе повреждается червецами, мяг­кой и полушаровидной ложнощитовками. Из бо­лезней — вертициллезным увяданием.
Мягкая и полушаровидная ложнощитовки по­селяются на листьях, стеблях, черешках и тонких ве­точках афеландры. Вредят растению личинки и самки. Располагаясь вдоль жилок, они высасывают сок — ли­стья обесцвечиваются, деформируются и опадают. На клейких выделениях ложиощитовок поселяется сажи­стый гриб.
Меры борьбы. Очистите растение вручную, а за­тем обработайте актеллиюам или карбофосом.
Оранжерейный пластичный червец — удли­ненно-овальная (3,5 мм) самка поражает листья и стеб­ли афеландры. Листья желтеют и опадают, замедляется рост растения.
Меры борьбы. Очистите растение вручную, за­тем обмойте водой. При сильнам заражении обрабо­тайте актелликом или рогором.
Многоножки (симфилы) прыгают по поверхно­сти почвы при поливе. Эти белые бескрылые, сравни­тельно безвредные насекомые иногда подгрызают стебли молодых растений.
Меры борьбы. Полейте почву рогором.
Вертициллезное увядание вызывает обесцвечи­вание и увядание нижних листьев, а затем и всего рас­тения. Гриб закупоривает сосуды. Болезнь передается через субстрат.
Меры борьбы. Уничтожьте заболевшее растение.
Особые требования. Начало цветения зависит от видовой принадлежности растения, а также срока черенкования. Закладка цветков происходит обычно осенью (у A. squarrosa, ее форм и сортов), а цветение — в июле—сентябре Образование и развитие цветков протекают лишь при температуре 23—25°и высокой интенсивности света. Установлено, что при 20° цветение замедляется почти на месяц, хотя и образу­ется много боковых побегов.

А отчего у афеландры могут опадать листья? Они абсолютно живые, нормальные, не сохнут и не вянут, но опадают. С чем это может быть связано?

Афеландра теряет листья, если растению не хватает влаги, если пересыхают корни. Листья могут опадать, если растение стоит на сквозняке, так как афеландра не переносит холодный воздух.

Здравствуйте, слышала, что афеландру можно размножить черенкованием с конца зима и до апреля. Моя афеландра уже отцвела и выросла в два раза. Пробовала укоренять черенки, но из трех выжил только один. Подскажите, как правильно укоренять афеландру с минимумом потерь.

Для укоренения афеландры лучше использовать чистый речной песок, побеги берут у растения, образованные в текущем году. Срезы побегов афеландры обрабатывают гетероауксином или корневином для успешного укоренения. Температуру субстрата следует поддерживать в интервале + 24 +28.

А что лучше: корневин или гетероауксин? В чем разница?

Принципиальной разницы нет. Оба эти препарата являются стимуляторами корнеобразования и действуют на растения одинаково, отличаются они друг от друга лишь химическим составом - немного разные действующие вещества.

Ясно. А как добиться поддержания температуры на необходимом уровне, подоконники-то холодные.

Для этих целей продают специальные подогревающие коврики, но не везде в продаже они есть да и подходят больше для тех, кто постоянно занимается укоренением растений. Для вашего случая можно приспособить кружку Эсмарха (клизму), периодически меняя там воду по мере остывания.

Точно, про клизму я бы даже и не подумала .

МамаСаши (09 Ноябрь 2011 - 09:13) писал:

Про клизму вы это здорово придумали .
Девушки, помогите советом, купила афеландру в магазине, а у нее корешки из горшка торчат. Цветовод из меня еще тот, продавец сказала, что растение надо будет пересадить, а вот как это сделать я не знаю. Я только начинаю цветы разводить .

Не самое легкое вы выбрали для себя растение, как начинающий цветовод.

Не смогла пройти мимо такой красоты . А что такое тяжелое растение в плане ухода?

Не тяжелое, скорее капризное и прихотливое очень. Если допустить погрешности в уходе - скопытится моментально и среагировать не успеете.
Я бы не стала сейчас пересаживать растение, тем более что куплено оно недавно, ему нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям, плюс ко всему, я думаю, нужно хорошенько осмотреть афеландру на наличие вредителей и не ставить ее к остальным комнатным растениям. Не исключено наличие вредителей.

О! А вот об этом я не подумала, спасибо, что просветили. Пойду разглядывать.

Не знаю как выглядят вредители, но ничего страшного не обнаружила, но на всякий случай помыла растение с мылом по душем, а то оно немного в пыли было.

А когда можно будет пересадить?

Подождите недельку, если растению хуже не станет, то смело пересаживайте перевалкой, стараясь не потревожить корни, а то афеландра, как и большинство растений, травму корней не любит и сразу отреагирует листопадом в лучшем случае, о худшем думать не хочется.

То есть вместе с комом земли, не стряхивая, верно?

Да, вместе с комом, горшочек немного помните со всех сторон, предварительно какое-то время не поливайте и аккуратно вытащите. Кашпо для пересадки следует подбирать на 3-4 см больше в диаметре и в высоту.